Foto: Andreas Kalvig

Derfor lager vi her en rask oversikt over hva slags utstyr som gir deg en billett inn i nærfotoverdenen med speilrefleks:

Nærfilter:

Et nærfilter (eller «Close-Up» filter) er rett og slett et filter du kan skru på foran på ditt eksisterende objektiv og som gir omtrent samme effekt som et forstørrelsesglass. Med filteret på kan du komme nærmere enn vanlig med ditt eget objektiv. Du kan få forskjellige styrker på filterne, typisk beskrevet som «Close-Up +2″, «Close-Up +4″ eller lignende. Jo kraftigere de er, jo nærmere må du for å fotografere, og jo større forstørrelse får du på motivet.

Fordelen med denne løsningen er at de fleste slike filter er forholdsvis rimelige (ca 500,- til 1500,-) så det er en billig og enkel måte å komme igang på. De er også små og lette, så de alltid kan ligge i fotobaggen din og bli med overalt. Ulempen er først og fremst at dette er den svakeste løsningen kvalitetsmessig. Flere av filterne er gode, men de andre alternativene vi skal fortelle om gir bedre kvalitet. Et annet moment er at du må ha et filter som er tilpasset diameteren på objektivet ditt («filterstørrelsen») og det er dermed slettes ikke sikkert du kan bruke filteret på flere forskjellige objektiver. En måte å komme rundt dette på kan være å skaffe seg overgangsringer (Step-Up/Step-Down ringer) som f.eks 67mm-77mm hvor det aktuelle objektivets diameter er 67mm, mens filteret er 77mm.

Mellomringer:

I motsetning til filterne vi har snakket om skal en mellomring plasseres «bak» på objektivet ditt. Den skal nemlig mellom kamerahus og objektiv. En mellomring er egentlig bare en tom hylse som (på noen typer) overfører elektronikk for autofokus og eksponering mellom kamera og objektiv. Effekten til mellomringene ligger i hvor tykke de er, eller hvor lang avstand de gir mellom kamerahus og objektiv. Dette oppgis ofte i millimeter, for eksempel 12mm, 24mm og 36mm. Jo større avstand ringen gir (eller en kombinasjon av ringer), jo nærmere skal du være når du fotograferer, og jo større forstørrelse får du.

Fordelen med å bruke mellomring er at disse ikke inneholder noe ekstra glass. Kvaliteten på resultatet blir dermed avhengig av hva slags objektiv du bruker ringene med. Er glasskvaliteten god på objektivet ditt kan du forvente godt resultat. Ringene er også små og lette, slik at også disse kan bli med i baggen din som standard, selv om de er en del større enn et filter. De kan også kombineres med et rent macroobjektiv for å enda større forstørrelse (komme nærmere) enn det objektivet kan ellers. Primessig er de også gunstige sammenliknet med å kjøpe eget macroobjektiv: Typisk ca 800,- for én ring, eller ca 2000,- for et sett med tre forskjellige styrker.

Det er et par ulemper med mellomringer også. Du mister litt lys fordi lyset har lenger reise fra objektiv og inn til sensoren i kamerahuset, og skal du ha god forstørrelse vil du ofte havne veldig nært motivet ditt (dette avhenger veldig av brennvidden på objektivet du bruker sammen med mellomringer). Det finnes også enkelte objektiver som fysisk ikke kan brukes sammen med mellomringer på grunn av hvor langt bak det bakerste linseelementet sitter i kontruksjonen, men dette hører heldigvis til unntakene.

Macroobjektiv:

Mange objektiver, for eksempel noen telezoomer fra 70-300mm har såkalt «macro-modus» som lar deg ta bilder nærmere. Det er ikke det vi tenker på når vi snakker om macro-objektiver. Med et skikkelig macroobjektiv får du nemlig det vi kaller 1:1 faktor på forstørrelsen, mens det vanlige med «macro-moduser» er at de gir rundt halvparten av denne forstørrelsen. Med 1:1 menes det at du kan fylle hele bildet ditt med noe som har samme mål som sensoren din. For eksempel kan kameraet ditt ha en sensor på ca 22mm x 15mm, og da kan du fylle hele bildet ditt med et motiv som måler 22mm x15mm.

Macroobjektiver er generelt blant det aller beste du kan få når det gjelder skarphet fra alle fabrikanter, og du kan forvente sylskarpe bilder (så lenge andre forutsetninger, som lukkertid, er på plass) både når du bruker det til nærbilder, men også til bilder med mer normal avstand til motivet, som ved et portrett. Macroobjektiver er fortrinnsvis objektiver med fast brennvidde. Det betyr at du ikke kan «zoome» med objektivet, men må flytte på kameraet/fotografen for å endre bildeutsnitt. Du får også macroobjektiver i mange forskjellige brennvidder, som f.eks. 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 100mm og 200mm. Alle «vanlige» macroobjektiver kan gi deg like stor forstørrelse (1:1), men forskjellene i brennvidder påvirker hvor nærme du må motivet ditt for å oppnå denne forstørrelsen. Jo lengre brennvidde du har, jo lengre avstand kan du ha til motivet ved full forstørrelse. Skal du for eksempel ta bilde av levende insekter e.l. så anbefales ofte brennvidder på rundt 100mm slik at du ikke må så nærme at du skremmer bort motivet ditt. Med de korteste brennviddene kan du også risikere å skygge for eget lys fordi du kommer såpass nærme.

Prismessig er macroobjektiver klart dyrere enn alternativene, men i nyere tid er det kommet flere ganske rimelige alternativer som åpner denne verdenen for enda flere. Klarer du deg med kortere brennvidder ligger de rimeligste alternativene nede i ca 2000,- for Nikon (40mm) og 3500,- for Canons (60mm) alternativ. Beregner du 4-5000,- på macroobjektiv får du naturligvis mer å velge på, særlig om du vil ha brennvidde rundt det veldig fleksible 100mm-området.

Fordelene med macroobjektiv ligger først og fremst i bildekvaliteten, men også forstørrelsesgraden og det faktum at du kan kombinere macroobjektivet ditt med ett eller flere av de andre verktøyene vi har beskrevet (filter/mellomring) for enda større forstørrelsesgrad. Ulempen må, sammenliknet med alternativene, være pris og størrelse. Størrelse og vekt blir jo avhengig av brennvidde, men det blir altså et ekstra objektiv å bære på.

Foto: Andreas Kalvig

Blitz, stativ og lys:

Når du har utstyr som lar deg komme nærme nok, kan det være interressant å se videre på hva som kan gjøre opplevelsen enda bedre… Fordi du får veldig liten dybdeskarphet i bildene når du er så nærme vil det i hovedsak være manuellfokus som gjelder for å få plassert fokusen nøyaktig der du vil ha den. Da hjelper det voldsomt med et stativ som holder kameraet i ro også. Det finnes veldig mye å velge på blant stativer, så det får bli en annen artikkel, men du trenger noe som er fleksibelt nok til å plassere kameraet akkurat der du vil det, og holde det der! For bilder på bakkenivå kan en «bean-bag», rispose eller bordstativ være greie alternativer.

Ringblitz er spesiallaget for nærbilder. Det er en type blitz som blir liggende som en ring rundt objektivet og du tar altså bilder gjennom blitzen. Dermed unngår du skjemmende skygger fra blitzen. Andre blitzalternativer for macro finnes også, med egne modulsystemer som du kan flytte rundt etter behov, eller montere på «ringblitz»-måten. Vil du bruke eksisterende lys kan du naturligvis også bruke reflektor for å styre det eksisterende lyset. Husk at reflektoren kan være liten når motivet er lite.

Med utstyret på plass er det bare å gå ut å finne motivene!

Foto: Andreas Kalvig

Foto: Andreas Kalvig

Mer inspirasjon? Andreas har flere macrobilder på sine nettsider.…

Stavanger foto introduserer Clik Elite fotosekker, bagger og vesker!

Vi har i en periode nå hatt en slags «soft launch» av disse fotosekkene i Stavanger. Clik Elite er et relativt nytt merke og når vi i lille Norge ikke hatt tilgang på dette før er vi utstyrt med en solid dose sunn skepsis før vi får sett og testet selv. Nå er altså tiden kommet for å dele godbitene med flere. For det er nemlig det konklusjonen vår har blitt; dette er virkelig godbiter for den som skal bære med seg fotoutstyr, og særlig om du er en aktiv type.

Hovedfokus på disse sekkene er bærekomfort og ergonomi. Kvalitetsfølelse på materialer, glidelåser og praktiske lommer osv er også langt over det som er vanlig, men skal du bære tungt, langt eller være aktiv med kamerautstyr tilgjengelig er dette midt i blinken.

Vi har solgt en del sekker og fått gode tilbakemeldinger fra ganske tunge brukere, og vi er flere ansatte på Stavanger foto som er blitt smått forelsket i hver våre sekker og løsninger rundt. Her en kjapp introduksjon til noen populære modeller og løsninger, og det er flere typer på vei allerede senere i år!

Clik Elite Escape er den typiske fotosekken for entusiasten som skal ha plass til mye utstyr. Du kan selvfølgelig bruke en del av plassen til andre ting, men i utgangspunktet er hele plassen disponert for fotoutstyr.

En svært kompakt action-sekk med plass til et pro-hus som Nikon D3s eller Canon 1D mk IV med standardzoom på, samtidig som den sitter som limt på ryggen når du sykler, står på ski, eller bare er på søndagstur. Halve sekken benyttes til litt klær eller niste, og du har mulighet for å integrere drikkesystem og bruke flere andre stilige finesser.

Contrejour-modellene har vintersport i blodet men kan selvfølgelig benyttes hele året. De har god plass til fotoutstyr, men også rom for klær etc. I tillegg har man her en forsterket alu-ramme som fordeler vekt og gjør mer praktisk å bære ski, snowboard og liknende stroppet på sekken.

Ergonomiske bæresystem er liksom ryggraden til Clik Elite, men flere av de større sekkene har også justerbart bæresystem som gjør det lettere å tilpasse sekken til forskjellige kroppstyper. Slik får du også hoftebeltet plassert der det skal være, og dermed bedre vektfordelig når du bærer tungt.

De aller fleste av Clik Elite-sekkene har integrerte klikk-fester for «Chest-packs» som gir deg rask tilgang til kamera med objektiv på uten å ta sekken av deg. De kan også bæres som vanlig snutebag, eller stroppes på ved hjelp av selesystemet uten sekk. De større chest-packs har mer avansert selesystem for å håndtere mer vekt, da du for eksempel kan få chest-pack til et pro kamerahus med 70-200 f2.8 påmontert…!

Som sagt er Clik Elite er relativt nytt merke, men den amerikanske produsenten bak har erfaring fra blant annet tur og adventure-utstyr og lager for eksempel også oppakninger for ambulanse og redningspersonell. Funksjonalitet er førsteprioritet, og det merker man.

Du finner allerede noe «proffe» tester på nettet, og det er også interessant å se at flere av brukeranmeldelsene på nett legger stor vekt på detaljene og kvalitetsnivå, ofte med gode detaljbilder. Se for eksempel denne anmeldelsen av den største sekken Clik Elite Pro Elite, eller en kort presentasjon av Clik Elite Hiker i en variant med Clikstand ramme (integrert stativ). Og skulle du ha en favorittsekk for turbruk, men som mangler fotoinnredning? Hva med en Clik Elite Camera Capsule i sekken?

Kom og se hva vi har på lager i butikken, eller kontakt oss om konkrete modeller. Foreløpig henviser vi til Clik Elites amerikanske sider for oversikt over utvalg på modeller. Vi skaffer selvfølgelig alt, selv om ikke alle modeller er på lager til enhver tid.

God tur!…

Espen Mills, fotograf og en av ildsjelene bak O-fagspatruljen, har dokumentert ett døgn på prekestolen. I slutten av juni i år tok han turen til prekestolen med kamera, stativ og en plan. I 24 timer fikk kameraet stå med intervalltimer og tok ett bilde hvert 50. sekund. Resultatet ble over 5000 bilder som ble sydd sammen til en flott film på under 4 minutter. En flott film som absolutt er verdt å se!

Vil du prøve selv? Vi har stativ og intervalltimer hos Stavanger foto……

Torsdag er det også Biofoto-møte i våre lokaler, og kveldens gjest er Carsten Arnholm som skal snakke om macrofotografering. Dette er åpent for medlemmer og andre interesserte.

Annonsen er nå tatt bort da arrangementet er avholdt.

…

Torsdag 10. og fredag 11. juni er Canon på plass i butikken og vi kommer til å ha flere gode tilbud i den forbindelse. Annonse kommer i Stavanger Aftenblad og her på våre nettsider tirsdag 08. juni.

Vi kan allerede nå lokke med Canon EOS 50D kamerahus til 4995,-!

…

Noen nøkkeldata på den nye modellen er:

• 18mp oppløsning
• Ny søker med 100% dekning og 1.0x forstørrelse
• Nytt 19 punkters autofokussystem (alle kryss-sensorer)
• Ny lysmåling med 63 målepunkter
• 8 bilder i sekundet
• Trådløs blitskontroll
• 920 000 punkters 3″ lcd
• 1080P HD video

Flere av disse punktene er spennende atributter hver for seg, men samlet sett ser det uhyggelig bra ut. Canon har jevnet ut forskjeller som i tidligere generasjoner har gitt Nikons D200 og D300 et forsprang og har kanskje en klassevinner i 7D hvis autofokus og lysmåling lever opp til forventningene.

…

Canon Powershot G11

Forgjengeren til G11, Powershot G10, har vært en av våre favoritter det siste året. De gove trekkene for denne modellen har vært god bildekvalitet, solid konstruksjon, rikelig med zoom og bra ytelse på høyere iso for kompaktkamera å være. Den nye versjonen i denne serien ser ut til å være nok en forbedring av et godt produkt og et solid steg i den retningen vi ønsket.

En av de få tingene vi har hatt som minus i margen med G10 er at vi ikke har sett behovet for 15mp oppløsning på et kompaktkamera i denne klassen. Filene blir større enn de trenger å være og det er ingen hemmelighet at det er vanskeligere å lage sensorer med både høy oppløsning og god ytelse på høy iso. I tillegg vil man kunne vinne mer dynamikk i bildene hvis man designer sensoren for ytelse på bildekvalitet og ikke nødvendigvis oppløsning. Det er flere av oss som bokstavelig talt har sagt at G10 ville vært perfekt med sensor på rundt 10mp. Så kom G11.

Powershot G11 har 10mp oppløsning og Canon sier selv de har vunnet omtrent 2 blendersteg på støyreduksjonen med ny sensor og den nye Digic4-prosessoren. Det skulle tilsi at iso 1600 på denne modellen kan sammenliknes med iso 400 på G10. Hvis det stemmer er det et stort steg blant annet for de som fotograferer mye inne og på kveldstid. Zoom-objektivet som dekker et område tilsvarende 28-140mm er beholdt fra G10, men den nye modellen har fått vippbar skjerm og skjermen er noe mindre (2.8″) enn den som satt på G10 (3″). Ellers  verdt å nevne er blitz-synkronisering opp til 1/2000 sekund som gjør det lettere å bruke blits som innfyllingslys eller med helt åpen blender.

Canon Powershot S90

Dette kameraet kan være en ulv i fåreklær. Utseende som en ixus, men flere egenskaper som skal være i absolutt toppklasse. Mulighet for Raw-filer, mye manuelle instillingsmuligheter, 3″ skjerm og 3.8x zoom som begynner på 28mm f2.0 gjør at vi øyner håp for at selv de mest kresne av oss endelig kan få et kompaktkamera som passer i skjortelomma.

Produktbilder:…

Etter byttet til digitale kameraer har bruken av filter på objektivene våre endret seg. Tidligere kunne du få filter som hadde spesialeffekter som softing, stjerner i høylys, regnbuefarger osv. I tillegg hadde både skylight og skikkelige fargefilter sin misjon både på fargebilder og sort hvitt.

Med inntoget til det digitale mørkerom kan de fleste, om ikke alle disse effektene gjenskapes i etterkant og dermed er det mye av filterutvalget som er gått ut på dato sammen med filmen. Men…

- Det finnes ennå filter som hører hjemme i den moderne fotobaggen. Her er noen:

Beskyttelsesfilter / UV-filter

Beskyttelsesfilter er svært vanlig å bruke. Funksjonen ligger i navnet; dette filteret har ingen annen funksjon enn å beskytte objektivet. I alle fall så lenge du har valgt et filter med glasskvalitet og refleksbehandling som er like god som objektivet ditt eller bedre. Et dårlig filter kan rote det til for et godt objektiv. Normalt bør du regne med å bruke ca 10% av objektivprisen for å få et filter som matcher objektivet på kvalitet. – Husk at det er svakeste leddet som gjelder!

UV-filter kan også brukes som beskyttelsesfilter. Disse filterne fjerner uv-stråler som kan gjøre bildet blassere i noen situasjoner. Det sitter imidlertid allerede et uv-filter inne i de digitale kameraene, så den filteringsjobben er allerede gjort. Dermed blir et uv-filter utenpå objektivet i praksis bare et beskyttelsesfilter det også.

Polariseringsfilter

Polarisert glass bryter lyset på en annen måte enn vanlig glass og gir spennende effekter for fotografering. Du kan for eksempel ta bort refleksjoner i glass og vann eller andre reflekterende overflater. I tillegg blir dette filteret ofte brukt for å få mer dramatisk himmel på bildene. Du vil kunne få en mørkere blåtone på himmelen og hvite skyer blir gjerne mer definert mot det mørke blå. Effekten kan justeres ved å vri på den ytterste ringen på filteret og du vil se effekten i søkeren. Det er vinkelen til hovedlyskilden (sola…) og hvordan filteret er stilt inn som sammen avgjør hva slags effekt du får.

Vær obs på at polariseringsfilteret er mørkere enn et beskyttelsesfilter og dermed stjeler litt lys. Det vanligste er at du mister ca ett blendersteg med lys når du bruker dette.

Gråfilter

Ett gråfilter er ganske enkelt et mørkt filter som gjør at du mister litt lys. Som regel ønsker vi å slippe inn så mye lys som mulig, men det finnes unntak og der kommer disse filterne godt med.

Si at du for eksempel ønsker bilder med litt lenger lukkertid av et motiv i dagslys. En foss, eller rennende vann, for eksempel kan bli et spennende motiv hvis du kan bruke en lang lukkertid. I dagslys kan det være vanskelig å få til, fordi vi har for mye lys til at du kan bruke blenderverdi alene for å få ned lukkertidene. Med gråfilteret får du lenger lukkertid, eller du kan fotografere med større blenderåpning (mindre dybdeskarphet) på samme lukkertid.

De vanligste gråfilterne er ND 2 (1 blendersteg), ND 4 (2 blendersteg), ND 8 (3 blendersteg).

Graderte gråfilter

Et gradert gråfilter gjør det mulig å få en jevnere eksponering av himmelen mot en mørkere forgrunn. Disse filterne er graderte slik at de er mørkere på toppen enn i bunnen, har myk eller hard overgang og kan i likhet med vanlige gråfilter fås med forskjellige styrker. Disse filterne er ofte firkantfiltre som du må ha en egen holder til slik at du kan skyve graderingene opp eller ned etter hvor du har horisonten i bildet ditt. Perfekt for naturfotografen og de som liker landskapsbilder eller kveldsmotiver.

Eksempler på filterbruk

…

Nikon har i dag lansert to nye kameraer og to oppdateringer av i sitt objektivutvalg.

D300s

Ett av de nye kameraene er som ventet en oppdatering av D300, nå under navnet D300s. Denne modellen har fått HD-videofunksjon (720p) med autofokus, 7 bilder i sekundet og en spennende funksjon kalt «Quiet drive». Quiet drive lar deg holde igjen speilet etter eksponering og slippe det ned senere. Det blir spennende å se (..høre…) om det har noe for seg. I tillegg har du muligheten til å koble på ekstern mikrofon når du filmer, og kameraet har også fått noen små finesser fra andre kameraer i Nikon-stallen, Virtual Horizon for å stille kameraet helt i vater (fra D3) og interaktiv meny (fra D60) for eksempel.

Nytt er også muligheten til å bruke både CF kort og SD kort samtidig. Som i med to minnekort i D3/D3X gir dette blant annet mulighet for å få kontinuerlig backup av bildene på et kort nummer to, eller rawfiler på det ene og jpeg på det andre. – For noen kan kanskje dette alene være grunn til å velge dette kameraet fremfor andre konkurenter?

D3000

Den andre nyheten er Nikon D3000 som skal være lillebror til D5000 og nok overta for D60. Stor skjerm på 3″ og hele 11 punkters autofokus i en «begynner»-modell er hjertelig velkomment. Modellen har også fått samme batteriet som D5000 bruker, og dette skal gi lengre batteritid enn D60 hadde – selv om D60 absolutt ikke var noe skrekkeksempel fra før.

70-200 VR og 18-200 VR i versjon 2

Av andre nyheter er det også lansert versjon 2 av de to populære objektivene 70-200 f2.8 VR og18-200 VR.  Oppgraderingene på disse objektivene består først og fremst av ny coating/anti-refleksbehandling som skal gi bedre kontroll på «solringer» og lignende effekter i motlysfotografering. Dessuten skal flere ED-glass gi bedre ytelse på 70-200 VR på de store FX-sensorene.

…

Hva er Actions?

Photoshop Actions er ganske enkelt automatisering av funksjoner i Photoshop. Det betyr at du kan spille inn stegene du gjør og la Photoshop gjenta dem på et annet bilde (eller f.eks en hel katalog med bilder) senere.

Hovedformålet med Actions er å spare tid. Masse tid. Bruk tida di på å ta gode bilder!

Finn Actions-boksen ved å finne Actions-menuen i «Window»-menyen i photoshop. Alt+F9 for Windows-brukere.

Hvordan bruker du Actions?

Du kan som sagt lage dine egne, og vi skal senere vise deg hvordan du lager enkle actions selv, men du kan også hente inn andres actions. Det finnes en hel haug med actions tilgjengelige på nett, både til salgs og helt gratis. Disse kan du ofte bruke slik de er, eller du kan tilpasse dem og spille inn egne steg. De beste av dem gjør også justeringene i lag slik at du finjustere effekten etter at du har kjørt en action.

Slik laster du inn en Action du har hentet fra nettet:

Begynn med å finne den lille pilen med et lite listeikon helt oppe til høyre i Actionsboksen. Trykk på denne for å få frem en ny meny. I den nye menyen ser du etter «Load Actions» omtrent midt i menyen. Trykk på denne og du får frem en vanlig filvelger fra operativsystemet ditt. Navigér deg frem til Action-filen din og velg denne.

NB: filen skal hete «.ATN». Hvis din fil heter .zip eller .rar så er det en arkivfil du på pakke ut først.

Du skal nå ha fått nye actions i menyen din. En .ATN-fil er et «sett» som kan inneholde masse actions i ett sett, eller det kan være én enkel action i settet. Les beskrivelse og bruksområde før du laster ned.

Action

For å få deg igang med actions kan du prøve en av våre. Magisk Oppskarping har vi kalt den, og oppskriften har vi allerede skrevet om i en annen artikkel. I denne actionen har vi brukt parametere som er litt mer forsiktige og som passer bedre på bilder av mennesker. (Amount:6% Radius:150px Threshold:0 – Amount:100% Radius:0.8px Threshold:1)

Den lager også en kopi av bildelaget ditt («background») før den begynner oppskarpingen. Du kan dermed skru av og på oppskarpingen ved å skru av og på det nye laget, eller endre styrken ved å bruke opacity-instillingen til laget.

Last Ned – Magisk Oppskarping i StavangerfotoActions.ATN

Be om dialogbokser på noen steg for bedre kontroll

For at Action-bruken din skal bli enda bedre kan du også be om å få opp dialogboksene fra de enkelt stegene som actionen går gjennom. Det gjør at du kan la actionen gjøre arbeidet med å finne frem i menyer osv, men at du vil finjustere på selve instillingene for hvert enkelt bilde. Actionen henter opp dialogboksen for deg og legger inn de verdiene som ble valgt da actionen ble spilt inn. Hvis du ikke trenger endre noe trykker du bare enter-knappen på tastaturet, eller «ok» i dialogboksen så raser actionen videre. En flott måte å jobbe «individuelt» med bildene på.

Trykk på pilen ved navnet på actionen du skal bruke slik at den peker nedover og viser deg alle stegene. Så ser du etter markeringene i venstre marg. Eller snarere mangelen på markeringer. Hakene («V») viser at steget skal gjennomføres, mens boksen (som jeg har satt rød sirkel rundt) som du kan skru av og på viser om du vil ha dialogboks eller ikke. I bildet over har jeg valgt at jeg vil ha dialogboks for begge oppskarpingsstegene i Magisk Oppskarping.

Start Action!

Hvis du har et bilde åpent i Photoshop kan du bare trykke på Play-knappen (markert med grønn sirkel i illustrasjonen min).

Skal du bruke Actions på flere bilder anbefaler jeg å bruke Image Processor som du finner i File -> Scripts eller via Adobe Bridge.

Kos deg med Actions!…